O seu amaciador pode ter um cheiro perfeito no frasco e, no entanto, desiludir o cabelo. Esta é a dor clássica: o cap-pop é ótimoO cabelo seco cheira a... nada. Os clientes chamam-lhe "fraco". A sua equipa chama-lhe perda por enxaguamento mais supressão de matrizes. De qualquer forma, isso mata as compras repetidas.
Eis o argumento que vou defender: o cheiro duradouro do amaciador não é principalmente um problema de carga de perfume. É um problema de conceção. Tem de se alinhar:
Se fizer ambos, obtém um perfume que sobrevive ao duche, à toalha e ao calor. Se não fizer um, fica preso a intermináveis rondas de amostras.
Se estiver a criar aromas para formatos de cuidados do cabelo, as páginas de categorias da I'SCENT tornam o âmbito do produto claro:
O perfume do amaciador tem três "momentos", e não se comportam da mesma forma:
É por isso que topo / coração / base ainda é importante para enxaguar. Não como teoria do perfume. Como engenharia de desempenho.
As notas de topo vendem-se à primeira cheirada. Mas no amaciador, são intimidadas pela base: álcoois gordos, tensioactivos catiónicos, óleos, silicones. Assim, o topo pode ser "plano" mesmo que o blotter cheire bem.
O que funciona melhor na vida real:
As notas de coração são o ADN da sua marca. Devem continuar a estar presentes após o enxaguamento, caso contrário a sua SKU parece genérica.
Nos cuidados capilares, as notas de coração precisam muitas vezes de ser:
As notas de base provocam o efeito "ainda consigo cheirá-lo mais tarde". Mas se forçar demasiado a base pode fazer com que o amaciador pareça pesado e antiquado.
O ponto ideal é uma base que:
Quer um exemplo concreto construído para sistemas catiónicos? Este está literalmente posicionado para utilização em condicionadores:
Óleo de fragrância para cuidados pessoais "Conditioner-Safe White Musk
A mesma fragrância. Base diferente. Cheiro totalmente diferente. Isso não são vibrações. Isso é divisão + volatilidade + supressão.
Um estudo revisto por pares comparou fragrâncias misturadas em bases cosméticas comuns e mediu o que "aparece" no headspace (e o que os perfumistas realmente cheiram). O padrão era simples:
| Base / suporte | O que acontece à libertação de odores | O que dizem os consumidores | O que fazer |
|---|---|---|---|
| Glicerina / BG | Mais "elevação", mais voláteis detectáveis | "Abertura fresca e clara" | Utilizar para manter o topo legível |
| Óleos / ésteres (muito lipofílicos) | Os picos caem, o cheiro pode ser mais silencioso | "Suave mas um pouco plano" | Utilizar como âncora, não o suporte completo |
| Dimeticona | Intermédio; pode suavizar a projeção | "Suave, próximo do pelo" | Construir um coração que não desaparece |
Portanto, sim, o silicone pode ajudar na longevidade. Mas também pode silenciar a sua abertura se não afinar o acorde para essa matriz.
Os silicones não mudam apenas o deslizamento. Eles mudam onde vive o seu perfume após o enxaguamento.
Pense da seguinte forma: o cabelo é o palco. Os silicones ajudam-no a construir um "revestimento" fino nesse palco. O seu perfume pode apanhar boleia nessa camada. Isso é deposição.
Direcções comuns de silicone no trabalho com condicionadores:
Um estudo de laboratório sobre microemulsões quaternárias de silicone (em champô) mostrou que o sistema pode manter-se viável, com um pH de cerca de 6.59-7.17e a maioria dos traços físicos não foi dramaticamente afetada (a viscosidade mudou). Isto apoia uma ideia útil para o cuidado do cabelo: os sistemas de silicone microemulsionados podem integrar-se sem destruir a sua base.
Os clientes querem:
Não se pode fazer força bruta com a carga de perfume. Resolve-se com:
Esta secção parece território de champô, mas a lógica é transferida: a estrutura controla a deposição. Também, quando se adiciona uma fragrância assuntos.
Um estudo de um tensioativo estruturado testou a deposição da fragrância no cabelo e concluiu que
O condicionador não é a mesma matriz, mas forma fases estruturadas (géis lamelares, gotículas de silicone, películas de polímero). Se ignorar a ordem de processamento, deixa o desempenho na mesa.
Tomada prática de fabrico:
Experimente a adição dividida. Adicione parte da fragrância mais cedo para que esta se associe à fase de depósito. Reserve uma parte para o arrefecimento para que o topo não se desprenda. Nem todas as plantas gostam disto, mas muitas vezes poupa-lhe rondas mais tarde.
Enxaguar não é apenas "lavar". O enxaguamento pode ser um fator de deposição.
A investigação sobre a deposição induzida por diluição (sistemas de polímeros + tensioactivos) mostrou que a separação de fases pode começar a ocorrer com diferentes factores de diluição (exemplos relatados em torno de df ~5 vs df ~10dependendo do par polímero/surfactante). Tradução: quando a água atinge o produto, a química pode alterar-se e deixar cair o material condicionador no cabelo.
No amaciador de cabelo, já tem:
Assim, a questão que se coloca é a seguinte: concebe a sua fragrância para passeio esse evento de deposição, ou deixa-a ser enxaguada?
Se a sua equipa está sempre a dizer "parece-me bem", precisa de um plano de testes que acabe com o caos.
Eis um fluxo de trabalho simples que se assemelha à vida real:
É também aqui que se detectam problemas furtivos:
E sim, o sensorial é confuso. Mas bons painéis + pontos de tempo simples vencem as intermináveis guerras de opinião.
| Tipo de prova | O que foi testado | Principais dados que pode citar | O que prova |
|---|---|---|---|
| Estudo de laboratório revisto por pares (fragrância + bases cosméticas) | Análise do espaço aéreo + avaliação do perfumista | As bases hidrofílicas apresentam mais voláteis; as bases lipofílicas suprimem os picos; a dimeticona pode reduzir o "volume" | A escolha da base altera a perceção do aroma, não apenas a intensidade |
| Estudo de sistema estruturado revisto por pares | Deposição + pontuação do painel no cabelo | ~5× diferença de intensidade por ordem de adição; ~90% preferência do painel; ~25-30% perda por secagem | A estrutura + o tempo do processo conduzem à longevidade |
| Estudo de deposição revisto por pares (induzido por diluição) | Separação de fases versus fator de diluição | Exemplo de início em torno de df ~5 vs df ~10 | O enxaguamento pode provocar a deposição, não apenas a remoção |
| Papel de formulação aplicado (microemulsão de silicone) | Propriedades físicas + tendências sensoriais | pH ~6,59-7,17; a maioria dos traços está estável; viscosidade afetada | Os sistemas de silicone podem ser integrados sem destruir a base |
Sem barras pretas. Apenas um simples "o que suporta o quê".
Agora, a realidade empresarial: não precisamos apenas de um bom acordo. Precisa de um que sobreviva sistemas catiónicos, silicones, calor e armazenamento. E precisa de o fazer rapidamente, porque os calendários de lançamento não querem saber das suas rondas de amostragem.
É aí que o I'SCENT se encaixa naturalmente:
Porque é que isso é importante para o aroma do amaciador:
Se quiser fazer um resumo correto, mantenha-o simples:
Depois, podes mexer-te. Se estiveres pronto, esta é a porta certa:
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