Votre après-shampoing peut avoir une odeur parfaite dans le flacon et décevoir sur les cheveux. C'est un problème classique : cap-pop est génialLe rinçage est bon, mais les cheveux secs sentent... rien du tout. Les clients appellent cela "faible". Votre équipe l'appelle perte par rinçage plus suppression de la matrice. Quoi qu'il en soit, cela tue les achats répétés.
Voici l'argument sur lequel je m'appuierai : l'odeur durable de l'après-shampoing n'est pas principalement un problème de charge de parfum. C'est un problème de conception. Il faut s'aligner :
Faites les deux, et vous obtiendrez un parfum qui survivra à la douche, à la serviette et au coiffage à la chaleur. Sautez l'un des deux, et vous vous retrouverez coincé dans des séries d'échantillons à n'en plus finir.
Si vous créez des senteurs pour des formats de soins capillaires, les pages de catégories d'I'SCENT clarifient le champ d'application du produit :
La senteur du conditionneur a trois "moments" et ils ne se comportent pas de la même manière :
C'est pourquoi haut / cœur / base reste important pour le rinçage. Pas en tant que théorie du parfum. En tant qu'ingénierie de la performance.
Les notes de tête se vendent dès la première bouffée. Mais dans l'après-shampoing, elles sont malmenées par la base : alcools gras, tensioactifs cationiques, huiles, silicones. La note de tête peut donc se révéler "plate" même si le buvard sent bon.
Ce qui fonctionne le mieux dans la vie réelle :
Les notes de cœur sont l'ADN de votre marque. Elles doivent toujours être présentes après le rinçage, sinon votre UGS donne l'impression d'être générique.
Dans les soins capillaires, les notes de cœur doivent souvent être.. :
Les notes de base sont à l'origine de l'effet "je peux encore le sentir plus tard". Mais en poussant la base trop loin, le démêlant peut sembler lourd et démodé.
Le point idéal est une base qui :
Vous voulez un exemple concret construit pour les systèmes cationiques ? Celui-ci est littéralement positionné pour l'utilisation des conditionneurs :
Huile de parfum pour soins personnels Conditioner-Safe White Musk
Même parfum. Base différente. Une odeur totalement différente. Ce ne sont pas des vibrations. C'est cloisonnement + volatilité + suppression.
Une étude évaluée par des pairs a comparé les parfums mélangés à des bases cosmétiques courantes et a mesuré ce qui "apparaît" dans l'espace de tête (et ce que les parfumeurs sentent réellement). Le schéma était simple :
| Base / support | Qu'advient-il de la libération des senteurs ? | Ce que disent les consommateurs | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|---|
| Glycérine / BG | Plus de "lift", plus de volatiles détectables | "Une ouverture fraîche et claire | A utiliser pour que le haut de page reste lisible |
| Huiles / esters (très lipophiles) | Les pics diminuent, les odeurs peuvent être plus silencieuses | "Lisse mais un peu plat" | Utiliser comme point d'ancrage et non comme support complet |
| Diméthicone | Intermédiaire ; peut adoucir la projection | "Doux, près des cheveux | Construire un cœur qui ne disparaîtra pas |
Alors oui, le silicone peut contribuer à la longévité. Mais il peut aussi assourdir votre ouverture si vous ne réglez pas l'accord pour cette matrice.
Les silicones ne se contentent pas de modifier la glisse. Ils modifient où vit votre parfum après le rinçage.
Pensez-y de la manière suivante : les cheveux sont la scène. Les silicones vous aident à créer une fine "couche" sur cette scène. Votre parfum peut s'accrocher à cette couche. C'est ce qu'on appelle le dépôt.
Directions courantes des silicones dans les travaux de conditionnement :
Une étude en laboratoire sur des microémulsions de silicone quaternaire (dans un shampooing) a montré que le système peut rester utilisable, avec un pH d'environ 6.59-7.17La plupart des caractéristiques physiques n'ont pas été affectées de manière spectaculaire (la viscosité a évolué). Cela confirme une idée utile pour les soins capillaires : les systèmes de silicones microémulsifiés peuvent s'intégrer sans détruire votre base.
Les clients veulent :
Vous ne pouvez pas forcer brutalement cela avec la charge de parfum. Vous le résolvez avec :
Cette section ressemble à un territoire de shampoing, mais la logique est transférée : la structure contrôle le dépôt. En outre, lorsque vous ajoutez du parfum des questions.
Une étude sur les tensioactifs structurés a testé le dépôt de parfum sur les cheveux et a trouvé :
Le conditionneur n'est pas la même matrice, mais il forme des phases structurées (gels lamellaires, gouttelettes de silicone, films polymères). Si l'on ne tient pas compte de l'ordre de transformation, on laisse de côté la performance.
Prise en charge pratique de la fabrication :
Essayez l'ajout fractionné. Ajoutez une partie du parfum plus tôt pour qu'il s'associe à la phase de dépôt. Gardez-en une partie pour la phase de refroidissement afin que la partie supérieure ne s'éteigne pas. Toutes les plantes n'aiment pas cette méthode, mais elle permet souvent d'éviter de faire des rondes plus tard.
Le rinçage n'est pas un simple "lavage". Le rinçage peut être un déclencheur de dépôt.
Des recherches sur le dépôt induit par la dilution (systèmes polymère + agent de surface) ont montré que la séparation de phase peut intervenir à différents facteurs de dilution (exemples rapportés autour de df ~5 vs df ~10selon le couple polymère/tensioactif). Traduction : lorsque l'eau touche le produit, la chimie peut s'inverser et laisser tomber le produit de conditionnement sur les cheveux.
Dans l'après-shampoing, c'est déjà le cas :
La question qui se pose est donc la suivante : concevez-vous votre parfum pour manège ou le laissez-vous se rincer ?
Si votre équipe n'arrête pas de dire "ça sent bon pour moi", vous avez besoin d'un plan de test qui mette fin au chaos.
Voici un flux de travail simple qui ressemble à la vie réelle :
C'est également à ce niveau que l'on peut détecter les problèmes sournois :
Et oui, la sensorialité est désordonnée. Mais de bons panneaux et des points de repère simples l'emportent sur des guerres d'opinion sans fin.
| Type de preuve | Ce qui a été testé | Points de données clés que vous pouvez citer | Ce qu'il prouve |
|---|---|---|---|
| Étude de laboratoire évaluée par les pairs (parfums + bases cosmétiques) | Analyse de l'espace de tête + évaluation du parfumeur | Les bases hydrophiles présentent davantage de substances volatiles ; les bases lipophiles suppriment les pics ; la diméthicone peut réduire le "volume". | Le choix de la base modifie l'odeur perçue, et pas seulement l'intensité |
| Étude structurée du système évaluée par les pairs | Dépôt + notation du panel sur les cheveux | ~5× différence d'intensité par ordre d'ajout ; ~90% préférence de panneau ; ~25-30% perte de séchage | La structure et la synchronisation des processus sont les moteurs de la longévité |
| Étude de dépôt évaluée par des pairs (induite par la dilution) | Séparation des phases en fonction du facteur de dilution | Exemple d'apparition autour de df ~5 vs df ~10 | Le rinçage peut déclencher le dépôt, et pas seulement l'élimination |
| Papier de formulation appliqué (microémulsion de silicone) | Propriétés physiques + tendances sensorielles | pH ~6,59-7,17 ; la plupart des caractéristiques sont stables ; la viscosité est affectée | Les systèmes à base de silicone peuvent être intégrés sans détruire la base. |
Pas de barres noires. Un simple "ce qui soutient quoi".
Maintenant, la réalité des affaires : vous n'avez pas seulement besoin d'un bel accord. Vous avez besoin d'un accord qui survive systèmes cationiques, silicones, chaleur et stockage. Et vous devez le faire rapidement, car les calendriers de lancement ne se soucient pas de vos séries d'échantillons.
C'est là que I'SCENT trouve naturellement sa place :
Pourquoi cela est-il important pour l'odeur du conditionneur ?
Si vous voulez faire un exposé correct, restez simple :
Ensuite, vous pouvez bouger. Si vous êtes prêts, c'est la bonne porte :
Contacter I'SCENT
